Технология изготовления корпусной мебели своими руками

Расчет материалов

Монтаж перегородки из гипсокартона требует предварительного расчета потребного количества листов, выбора каркаса и профиля (бруса) для него, а также клея или саморезов. При этом необходимо учитывать:

• размеры планируемого сооружения;
• стандартный размер (и площадь) листов гипсокартона;
• предполагаемые нагрузки на сооружение;
• необходимый уровень звукоизоляции (возможно, также теплоизоляции);
• последующую отделку поверхности.

Сколько нужно панелей

При самостоятельном производстве работ важно помнить о весе гипсокартонных панелей, особенно если придется поднимать их на значительную высоту. Производители предлагают стандартные листы, вес которых определяется толщиной и размерами

Для помещения 8х8 м с высотой потолков 2,5 м, в котором требуется сделать зонирующую (не полностью разделяющую комнату, а только отделяющую ее часть) перегородку длиной 5 м потребуется

Естественно, количество листов округляется до целого числа, то есть на двустороннюю обшивку перегородки потребуется 9 листов.

Профиль: какой и сколько

В нашей стране в основном используют металлический профиль, предназначенный специально для устройства перегородок из гипсокартона. Он имеет несколько разновидностей, используемый в разных частях конструкции.

Соответственно этой таблице количество необходимых металлических элементов рассчитывается из условия:

1. направляющий профиль напольный и потолочный – по длине перегородки, то есть по 5 м;
2. стоечный профиль – количество стоек умножается на высоту помещения. Для обычной, не несущей нагрузки перегородки, можно принять минимальный размер стоек, 50х50 мм. Усилить желательно крайние стойки, то есть выбрать для этих мест профиль 75х50 мм или 100х50 мм;
3. угловой профиль приобретается по желанию. Его количество соответствует числу углов, требующих усиления, умноженное на высоту перегородки.

Еще один важный момент: ширина направляющего профиля выбирается с учетом планируемой толщины перегородки. При профиле ПН-2 50Х40 мм толщина составит

Здесь 12,5 мм – толщина одного гипсокартонного листа. Если в качестве звукоизоляционного материала используется минеральная вата или другой вариант изолятора толщиной 50 мм, такого профиля достаточно. Если планируется больший слой изолирующего материала – закладывается более широкий профиль.

Шаг стоек выбирается из учета стандартной ширины панели и планируемой жесткости межкомнатной перегородки из гипсокартона. Обычно стойки располагают с шагом 600 или 400 мм, тогда стыки листов приходятся четко на полки стоечных профилей.

Выбирая шаг 600 мм, ширину профиля 50 мм и наличие двух усиливаемых углов (один край перегородки упирается в капитальную стену), получаем:

1. профиль направляющий ПН-2 (50х40 мм) – 5 х 2 = 10 м;
2. профиль стоечный ПС (50х50 мм) – (5 : 0,6) х 2,5 = 8,33 х 2,5 = 20,9 м. Реально количество стоек принимаем равным 8 для ПС 50х50 мм и добавляем угловую ПС 75х50 мм. То есть требуемое количество 8 х 2,5 =20 м плюс 2,5 м соответственно;
3. профиль угловой ПУ 20х20 мм – 2,5 х 2 = 5 м.

Количество саморезов рассчитывается индивидуально, учитывая рекомендуемый шаг 35 мм. На данную площадь потребуется около 370 штук саморезов с длиной 25 мм. Длина выбирается с учетом того, что не менее трети самореза должно находится внутри профиля, при толщине листа 12,5 мм 25 мм достаточно.

Крепление направляющего профиля к полу и потолку выполняется дюбель-гвоздями. На указанную длину (5 м) потребуется по 10 дюбель-гвоздей на каждый из профиля, то есть всего 20 штук.

Дополнительные материалы

При необходимости шумоизоляции перегородок из гипсокартона дополнительно приобретается минеральная вата или аналогичный материал из расчета 12,5 кв. м. Чтобы исключить (уменьшить) передачу вибрации от базовых конструкций здания металлическим профилям, используется лента-подложка. Она наклеивается на тыльную сторону профиля после его нарезки и перед монтажом. В случае стоечного профиля желательно проклеить обе стороны, прилегающие к гипсокартонной облицовке. Количество ленты и ее тип выбираются индивидуально.

Заделка стыков между плитами выполняется специальной шпаклевкой или герметиком, на указанную площадь потребуется примерно 7…8 кг. Стыки проклеиваются армирующей лентой, на 8 стыков длиной 2,5 м необходимо 20 метров ленты.

Поверхность гипсокартонных листов шпаклюется и грунтуется, необходимо 15 кг и 2,5 кг материалов соответственно (количество зависит от марки материала и вида дальнейшей отделки).

Способы монтажа мягкой стены

На сегодняшний день специалисты, которые занимаются разработкой дизайна и размещения мягкой стены в спальне, используют такие способы:

• метод капитоне;
• обтяжка по каркасу;
• драпировка;
• использование мягких плиток.

Метод капитоне

Этот способ является самым распространенным и модным. В его основу входит рисунок, формирующийся при помощи использования пуговиц, которые стягивают материал и обивку в определенных точках. Некоторые называют его каретной обтяжкой, так как в прошлые времена, таким образом, оббивали внутренние стены карет.

Для основания используют панели МДФ, гипсокартон или дерево, на котором просверливаются отверстия в шахматном порядке на одинаковом расстоянии друг от друга. Закрепляют наполнитель и натягивают обивочную ткань. Декоративные пуговицы фиксируют при помощи капроновой нити, которой проходят через заднюю стенку в подготовленных отверстиях. После фиксирования каждой пуговицы необходимо закрепить капроновую нить при помощи строительного степлера, а только затем переходить к следующей. Именно этот вариант используют при оформлении стен у кровати в спальной комнате.

Обтяжка по каркасу

Для выполнения работ понадобятся рейки, из которых необходимо смонтировать каркас желаемого размера, а затем он закрепляется к стене при помощи саморезов. Между рейками вкладывают наполнитель, который должен плотно входить в ячейку, при необходимости по периметру можно нанести жидкие гвозди. После этого можно приступить к креплению ткани, которая вырезается с запасом. Фиксирование обивочной ткани производят при помощи строительного степлера сверху вниз. Это позволит избежать провисаний или, наоборот, чрезмерной натяжки материала.

Драпировка

Драпировку нельзя назвать полноценной мягкой поверхностью, так как ее относят в категорию тканевых обоев. Созданное полотно с использованием нескольких материалов различной формы приклеивают к стене при помощи жидких гвоздей. Можно использовать как цельное полотно, так и его фрагменты.

Мягкие плитки

Для создания мягких плиток применяют метод капитоне, который может быть декорирован пуговицами или без них. В результате получают плиты разных размеров и цветов (по желанию). Их фиксируют на стену в запланированном порядке при помощи жидких гвоздей.

Мягкая стена – это простой способ дополнить интерьер комнаты оригинальным элементом, форма и расцветка которого могут гармонировать с основными цветами, используемыми для интерьера, или же, наоборот, – быть ярким акцентом.

Советы читателям:

• шпаклевка бетонного потолка своими руками;
• как правильно установить акриловую ванну.

Как закрепить?

Разберём в подробностях самостоятельный монтаж задней части. Для этого есть несколько способов, каждый из которых подходит в определенном случае.

Крепление внахлёст

Самым практичным и недорогим вариантом для этого способа будет древесноволокнистая плита (в простонародье «оргалит»). Толщина ДВП должна составлять 3-5 мм. Особенно хорошо этот материал подходит для шкафов-купе. Также можно использовать фанеру, ОСБ и прочие материалы с гибкой структурой. Не стоит использовать гвозди для ДВП или ДСП – крепление с их помощью ненадёжно, и панель может со временем отваливаться при малейшем воздействии.

Пошаговая инструкция установки:

1. Соберите шкаф и выкройте заднюю часть согласно его размеру, но меньше на 2 мм с каждой стороны. Например, на конструкцию размером 1800х700, ДВП должен быть 1798х698 (цоколь при этом не учитывается).
2. Закрепите углы листа к корпусу. Используйте для этого саморезы размером 3х16, 3.5х16 или 4х16.
3. Вкручивайте саморезы по краям листа. Их точное количество зависит от размеров шкафа. Для большей прочности расстояние между саморезами не должно быть больше 10-15 см. На этом этапе для экономии можно прибить небольшое количество гвоздей размером 1,2×25 или 1,2×20.

Крепление в паз

Чаще всего этот способ используется для кухонных навесных модулей. В таком случае утопленная стенка не мешает шкафу плотно прилегать к стене и легко регулируется. Также этот способ подходит для мебели, которая стоит на виду. Вставленная в паз задняя часть становится незаметной и шкаф выглядит красиво.

Установка в пазы с дополнительной фиксацией уголками

Пошаговая инструкция:

1. Предварительно сделайте пазы глубиной 10 мм. в стенках, днище и крыше модуля.
2. Теперь закрепите заднюю часть в пазы. Сборка начинается с днища и заканчивается крышей.
3. Если ширина пазов оказалась слишком маленькой, можно немного обточить края задней стенки.

В виде внутренней вставки

Этот способ позволяет закрепить изнутри заднюю часть не отодвигая шкаф. Чаще всего используется для крупной и тяжёлой мебели. Но лист ДВП для этого не подойдёт. «Оргалит» демонстрирует хорошую прочность при деформации «на разрыв», но в данном случае вся конструкция будет сдавливать заднюю стенку, поэтому лучше выбрать ламинированный ДСП толщиной 6-10 мм., который выдержит такую нагрузку.

Пошаговая инструкция по установке:

1. Вырежьте заготовки на пару миллиметров меньше, чем размеры ниш. Оставшийся просвет будет использован для уплотнителя. Не забудьте обработать края готовых листов, чтобы не поцарапать внутренние стороны стенок и полки;
2. Перед установкой панели закрепите в каждой нише по 4-8 металлических уголков так, чтобы задняя сторона уголка была «заподлицо» с торцом. Так вы поставите стенку ровно, и она не вывалится с обратной стороны – держать внутри её будут уголки.
3. После установки каждого листа ДСП прикрепите его изнутри. Можно воспользоваться растексами, канонической стяжкой, пластиковыми или металлическими уголками. Читайте подробнее о способах крепления.

На видео ниже показано самодельное изготовление вкладной задней стенки без использования профессиональных инструментов.

Соединение стык в стык

Этот вариант подходит, когда нужно установить заднюю стенку из нескольких листов на двух- или трёхсекционный шкаф или, если листы ДВП узкие. При этом остальные края листов прикручиваются внахлёст саморезами (смотрите первый способ).

Как правильно установить:

1. Закрепите листы ДВП внахлёст по краям шкафа.
2. В местах стыка используйте саморезы. Они вкручиваются между листами ДВП поверх специальных пластин, идущих в комплекте со шкафом, которые будут крепко прижимать оба листа к перегородке.

Соединительный профиль длиной 2 метра для задней стенки шкафа.

Фирменный крепеж

Компании, производящие мебельную фурнитуру, часто предлагают собственные запатентованные разработки для шкафов. Они удобны в монтаже, применяются в готовых проектах, продаются поштучно и упаковками в строительных магазинах.

Пластиковый короткий держатель задней стенкиВ задней части сверлятся отверстия, в них вставляются штыри держателяК внутренней стенке шкафа уголки крепятся шурупамиКрепеж быстросъёмныйСхема монтажа уголков

После установки задней стенки шкафа, в случае его размещения в центре комнаты, подумайте о вариантах декора.

Отделка внутренних саманных стен

Внутреннюю облицовку стен гипсокартоном осуществляют несколькими способами:

• Изготавливают каркас из металлических профилей и прикрепляют к нему листы
• Крепят гипсокартон прямо к стенам длинными саморезами
• Приклеивают гипсокартон непосредственно к основанию

Перед началом ремонта желательно сделать в помещении естественную вентиляционную систему, которая позволит снизить влажность в доме и сохранит ровность гипсокартонных листов.

Для каркасного метода необходимо иметь следующие инструменты и материалы:

• Металлопрофиль
• Крепежи
• Подвесы
• Отбивочный шнур, отвес и строительный уровень
• Болгарка и ножницы для металла
• Строительный нож
• Угольник, карандаш или строительный маркер
• Рулетка
• Просекатель

Перед началом работ по возведению каркаса следует подготовить профили. Их нарезают по длине. Стоечный профиль нарезают на части, равные расстоянию от потолка до пола. Можно отрезать еще 5 мм. Направляющий профиль нарезают длиной, равной длине стены, на которую планируется крепить обрешетку. Процесс отделки стен ГКЛ с использованием каркаса включает в себя следующие этапы:

1. Проведение разметочных работ. Это ответственный этап, от которого зависит правильная установка каркаса. На этом этапе необходимо найти самую выступающую часть стены. Когда данная точка найдена, приступают к разметочным работам. Для этого необходим лазерный уровень, отбивочный шнур;
2. Крепление направляющего профиля к полу по точно отмеченной линии. К бетонной стяжке профиль крепится дюбелями, а к деревянной – саморезами;
3. Крепление потолочного профиля параллельно нижнему;
4. Установка стоечных профилей в полученные пазы;
5. Установка ребер жесткости между вертикальными деталями основы;
6. Закладка утеплителя, желательно, чтобы это была стекловата. Использование качественного утеплителя позволит избежать появления грызунов в доме, которые могут обитать в пространстве за листами;
7. Обшивка каркаса гипсокартоном. Отделывать стены лучше влагостойкими гипсокартонными листами. Но можно купить и обычные. В этом случае их следует обработать с двух сторон влагостойкой грунтовкой. Прикрепить первый лист следует возле угла комнаты или около проема двери.

Наиболее простым способом отделки саманных стен гипсокартоном является обклейка их этим материалом. Клеить ГКЛ необходимо, когда нужно избежать больших потерь полезной площади. Также прикрепление гипсокартона без каркаса на стены из самана позволяет снизить расходы и время на облицовку стен. Приклеивать данный строительный материал на стены можно, если отклонение от вертикали менее 30 мм.

Чтобы приклеить листы, необходимы следующие инструменты:

• Емкость для замеса клея
• Строительный миксер
• Лопатка, зубчатый шпатель, мастерок
• Отвес, уровень
• Брусок и резиновая киянка

Технология крепления ГКЛ с помощью клея состоит из данных этапов:

Выявление неровностей основания. С помощью строительного уровня или отвеса измеряются неровности;
Подготовка основания. Данный процесс включает в себя счищение старой облицовки и шпаклевание больших неровности и трещин;
Обработка стен грунтовкой;
Раскраивание гипсокартонных листов. При проведении данных работ следует не забывать о том, что между листом и полом следует оставить 10 мм свободного пространства, которое нужно для свободной циркуляции воздуха. Иначе клей не сможет высохнуть;
На пол возле стены необходимо положить несколько обрезков, реек толщиной не более 10 мм, на которые будут опираться листы;
Кладем подготовленные листы на ровную поверхность, желательно ближе к стене, и наносим на них клей. Наносить его можно двумя способами. Можно нанести клей тонким слоем по центру и периметру листа с помощью зубчатого шпателя. Либо же нанести его точечно по всей поверхности листа;
Прикладываем лист гипсокартона к стене, начиная с угла комнаты. Затем продвигаемся по периметру. Периодически необходимо с помощью строительного уровня проверять правильность положения ГКЛ;
Выравнивают лист при помощи несильных ударов резиновой киянкой

Но делать это необходимо предельно осторожно, иначе гипс сломается в тех местах, где не нанесен клей. Целесообразнее использовать для выравнивания доску или брус, по которым можно бить с большей силой и при этом не бояться, что лист лопнет.

После окончания монтажных работ необходимо дать просохнуть клею в течение 2-3 дней. При этом в помещении не должно быть резких перепадов температуры. Из-под гипсокартона убирают подручные средства, на которых держались листы, и шпаклюют получившиеся щели вместе со швами.

Собираем стенку своими руками

После того как все части стенки изготовлены, размеры элементов тщательно подогнаны, собрать ее не составит особого труда. Этапы сборки могут отличаться в зависимости от конструкции стенки, поэтому для наглядности мы поэтапно опишем этот процесс на вышеуказанном примере.

• Крепим и проверяем всю незакрепленную ранее фурнитуру.
• Крепим направляющие на ящики четко соблюдая все размеры указанные в чертеже.
• Проводим электрические коммуникации для светодиодной подсветки.
• Кладем все шкафы на пол и устанавливаем полки на крепления.
• Навешиваем дверцы шкафов.
• Ставим шкафы в вертикальное положение и устанавливаем по месту.
• Устанавливаем на них дополнительные элементы и лишь, затем вставляем выдвижные ящики. Стенка готова.

Подводя итог, отметим, что стенка своими руками вполне может быть изготовлена только в том случае, если у того, кто ее изготавливает, есть некоторый опыт подобного рода работ, а также желание и стремление сделать все самостоятельно. Если кто-нибудь, когда-нибудь вам скажет, что изготовление стенки для гостиной дело достаточно легкое, это будет сто процентная ложь. В большинстве случаев все же не стоит браться за эту работу самостоятельно, а подкопить денег и делегировать данное дело профессионалам, которые точно смогут порадовать вас и ваших близких прекрасным изделием.

Интересное:

Мини стенка для гостиной — фото и советы по выбору

Стильные стенки в гостиную — подробный обзор

Дизайн стенки в комнате для гостей

Стенки из натурального дерева в гостиной

Небольшие стенки в комнату для гостей — обзор

Модульные стенки в гостиную — советы

Стенки в гостиную модерн — мебель и стиль

Стенки для гостиной глянцевые — обзор

Изготовление мягких стен своими руками

Чтобы самостоятельно изготовить мягкие панели, необходимо подготовить такие инструменты и материалы: материал обивки (ткань, кожзам), фанеру, пуговицы, подложку, клей, ножовку, линейку, дрель, карандаш, степлер, ножницы, крючок, проволоку или капроновый шнур. Выберите ровную поверхность и приступайте к работе:

1. Сначала вырежете из фанеры кусок нужного размера и формы. Лучше выбрать фанеру 3-5 мм толщиной.
2. Сделайте разметку для крепления пуговиц.
3. Дрелью сделайте отверстие для пуговиц. Если элемент большой, сделайте дополнительные отверстия для фиксации на стене.
4. Нарежьте подложку ножом (поролон, синтепон) такого же размера, как и основа.
5. Теперь наклейте подложку на фанеру.
6. Подготовьте выкройку из обивочного материала с припуском в 5-7 см, чтобы завернуть на обратную сторону основы.
7. Проденьте шнур или проволоку в пуговицу. Крючком, с обратной стороны основы, вытяните шнур. Зафиксируйте чётко пуговицу, чтобы она не провисала.
8. Шнур крепится степлером.
9. Теперь заверните и сам обивочный материал за основу и закрепите скобами.

Проектируем стенку для гостиной

После того как нам удалось собрать все необходимые материалы и подготовить инструмент, можно приступать к подготовке проекта будущей стенки. Проектирование стенки – это наиважнейший этап работ. Ибо в процессе начертания проекта мы четко определяем размер будущего предмета мебели, его внутреннюю конфигурацию. И окончательно определяем, в каком количестве мы затратим тот или иной материал.

На стадии проектирования стенки мы можем более детально определить сумму, которая нам понадобится для приобретения всего необходимого. А также более четко спланировать порядок последующих действий. Проектируя стенку, вы должны учитывать не только ее общие параметры, такие как ширина, длина, глубина, высота, но и специфические, такие как толщина материалов, которые будут использованы в процессе ее изготовления. Ведь если специфические параметры не учесть, можно очень серьезно ошибиться. После того, как вы закончите с эскизом, можно уже начинать составлять чертеж, либо (что лучше), делегировать данную работу третьему лицу (специалисту в этой области).

Как сделать мебельною стенку своими руками

Подготовительные работы

Подбор стиля стенки

Главная композиционная задача – сделать гармоничным интерьер, скомпоновав на имеющемся пространстве в едином стиле отдельные элементы. Материал может быть покупным или собственного изготовления – в этом случае необходимо уметь хорошо разбираться в древесных породах, среди которых специалисты рекомендуют выбирать твердые сорта (дуб, лиственница, клен и другие).Для самостоятельного изготовления стенки, тщательно выбирайте материалы.
Такие решения для зала стоят достаточно дорого, но при умелой обработке они станут украшением любого жилища на долгие годы. И для здоровья домочадцев буду только одни плюсы.Лучше отдать предпочтение натуральному дереву.

Выбор чертежа

Сначала создается чертеж и осуществляются расчеты с подсчетом объемов затрат относительно материалов. Насколько точно работа будет произведена, настолько быстро получится собрать и установить готовый гарнитур. Мебельная стенка своими руками получится качественной, если вычислить не только размеры ниш, ширину, высоту, количество мебельных элементов, но и толщину материала.Пример чертежа для самостоятельного изготовления мебельной стенки.
Специалисты не советуют слепо копировать чертежи и схемы из Сети, однако многие из них могут стать отличным методическим пособием, основой для своих индивидуальных проектных работ.

Подбор инструментов и материалов

Для проведения сборочных работ понадобятся следующие инструменты:

1. Измерительные принадлежности – рулетки, линейки, уровни, отвесы, угольники.
2. Болты, шурупы, гайки, уплотняющие элементы.
3. Инструмент для установочных операций – шуруповерт, дрель, перфоратор, монтажная пена, электролобзик.
4. Операции по зачистке – наждаки, шлифовальные машинки, шпателя, эпоксидный клей, грунтовка.

Для того, чтобы сделать стенку своими руками, конечно же понадобится набор определенных инструментов.
Основным материалом для изготовления современных мебельных стенок служит деревянный массив, плиты МДФ, ЛДСП и ДСП. Составляющие комплекса могут быть стеклянными, иметь алюминиевый каркас, что будет делать проект более дорогостоящим.

Процесс сборки

Первоначально после окончания работы над чертежами делается каркас – несущая конструкция и главная опора будущего гарнитура. Направляющие из бруса крепятся к стенкам – на них крепятся полки. Затем конструкция обшивается декоративными панелями из выбранного материала. Для сборки туб лучше подходят широкие переклеенные доски. Элементы из ДВП вырезать удобнее лобзиком.Перед окончательной сборкой, все элементы тщательно шлифуются.
Следующий этап – доводка изделия, которое тщательным образом шлифуется, неровности удаляются, что позволяет формировать непрерывные плавные переходы. Опытный мастер может на дереве сделать декоративную резку узоров, сделать уникальные резные створки на тумбы, позволяющие еще и скрыть швы со стыками. На благородный декор идеально подойдет древесина черных, красных пород.При желании, мебель можно украсить разнообразными узорами.

Для горки в классическом стиле больше подойдет сдержанный стиль фурнитуры, сделанной с соблюдением строгих тонов. Для стиля прованс хорошо смотрятся светлые тона. Важный акцент вносит нанесение краски, перед чем поверхность зашкуривается и грунтуется.

Завершающие этапы

После окончания горизонтальных работ модули поднимаются с последующей расстановкой по эскизу и выставлением по уровню. Если ножки нерегулируемые, можно воспользоваться специальными прокладками.Сборка и установка стенки происходит, когда все детали полностью готовы.
Безопасность позволит обеспечить хорошая устойчивость конструкции. Это обеспечивают точные монтажные работы относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей, исключающие риск опрокидывания стенки в будущем.

Вслед за завершением установки основной конструкции на свои места монтируется декоративная фурнитура: накладки, ручки, наклейки на стекла. Многие сегодня предпочитают пользоваться горками с плавно открывающимися ящиками, дверцами – это достигается установкой врезных доводчиков, отбойников, дверных петель с пружинным механизмом.Для украшения можно использовать всевозможную фурнитуру, декоративные наклейки.

Крепление к стене

Крепить шведскую стенку к стене стальными уголками и саморезами, как часто делают мастера-любители, неправильно. Стоит одному уголку надломиться от усталости металла (что вероятнее всего как раз во время занятий), как все крепление может враз оторваться. Крепление взрослой шведской стенки к несущей стене возможно в 4-х или 6-и точках. Детскую желательно крепить в 2-х точках, см. далее.

В 4-х точках шведская стенка крепится подпятниками на 3-4 самореза в дюбелях каждый, см. выше. Это крепление в основном для людей небольшого веса (до 70 кг). Нижняя пара подпятников располагается посередине между первой и второй перекладинами, а верхняя – между 2-й и 3-й сверху.

При креплении на 6 точек нижние две располагаются поближе к полу, но не менее чем в 0,75 ширины тетивы от ее нижнего края. Если, скажем, тетива шириной 150 мм, то расстояние нижних точек крепления от пола – 100 мм. Верхние точки намечают посредине между последней и предпоследней перекладинами, а средние – посредине между нижними и верхними, но так, чтобы они пришлись и на середину расстояния между перекладинами.

Шведскую стенку на 6 точек крепят, как правило, анкерными болтами от М10, но диаметром по телу болта не более 1/3 толщины тетивы и не более 1/2 ее толщины под головку с шайбой. Под болты с шайбами в деревянных тетивах сверлят ступенчатые сквозные отверстия. Глубина большего отверстия (под головку) – на половину ширины тетивы. В стальных тетивах сверлят ровные отверстия под тело болта. Заглубление анкеров в несущую стену (помимо толщины отделки):

• В бетон – от 100 мм.
• В кирпич – от 110 мм.
• В дерево – от 130 мм.

Какие стены можно сделать собственными руками?

Учитывая множество материалов применяющихся в наше время и технологий сделать своими руками можно стенку любой вариации. А дело все в том, что особенно сложные в производстве ламинированные и шпонированные части можно заказывать у изготовителя мебели. А другое выполнить собственными руками. Итак, какие вариации стенок можно испробовать сделать своими руками.

1. Традиционные стены.
2. Модульные стены.
3. Угловые стены.
4. Подвесные стены.
5. Стены веселённой системе.

Необходимо отметить сразу, что традиционные стены из древесины может сделать лишь мастер, умеющий трудиться с этим материалом. Если даже вам доводилось в жизни трудиться с деревом, лучше за самостоятельное производство мебели из дерева не браться. Ведь матерьял необходимо правильно выбрать, приготовить, отделать. Шансы, что без навыка вы все это правильно выполните малы.

Лучше за основу взять материалы, какие легче отделывать Дсп, МДФ, пластик. Во многих случаях даже металл. Не забывайте, что перед тем как выбирать в выгоду производства той или другой вариации стены оцените такие факты.

• Вид матерьяла, его цвет и фактура, с каким вы будите трудиться.
• Художественная композиция, какой вы будите держаться при производстве мебели.
• Размеры и форма будущей стены.
• Отличительные характеристики ее локации в рамках вашей комнаты для приема гостей.
• Показатели индивидуальных элементов стены.
• Отличительные характеристики организации электрических коммуникаций для компонентов подсветки.

Готовим инструменты и материалы

Для производства стены собственными руками какого-либо трудного специального инструмента не понадобится. Хотим представить вам их общий перечень.

1. Обыкновенный или электро лобзик;
2. шуруповерт или простая отвертка крестовая;
3. дрель;
4. рулетка, угольник, отвес;
5. стамеска, струбцина;
6. киянка, молоток.

Все зависит от особенности изделия к перечню инструментов способны добавляться добавочные названия. Но во всяком случае любой из аналогичных инструментов может отыскаться в кладовой у всякого хорошего владельца.

Сравнительно выбора материалов для будущей стены также не все определённо. Чтоб сделать легче задачу определения общего списка материалов, давайте же приведем их перечень на стандартном примере обычной стены из Дсп с каркасом из дерева длиной 3,3 м и высотой 1,8 м. Итак, какой материал применяются для аналогичной стены.

• Древесные стойки;
• древесные поперечины;
• кровля из ДВП или фанеры;
• полки (МДФ или Дсп);
• накладки из дерева на полки и крышки;
• боковые и стенки сзади из фанеры, ДВП или МДФ;
• боковые опорные планки из древесины;
• ограничители передней части рамы;
• задние опорные планки для полочек;
• нижние опорные планки для полочек;
• задние угловые накладки;
• нижние горизонтальные и вертикальные угловые накладки;
• декоративный фасад (дерево, ДСП ламинированное и так далее);
• передняя, задняя и боковая стена для ящиков которые выдвигаются (ДВП, фанера);
• саморезы для дерева, облицовочные гвозди, саморезы с потаенными головками;
• ручки для дверок и ящиков;
• направляющие роликовые;
• провода, блок управления, понижающий трансформатор и ленты на светодиодах (блоки);
• Винты с полукруглыми головками, шайбы, гайки, контрагайки.

Сборка корпуса

Собираем каждый модуль мебельной стенки отдельно. Ставим на ребро боковую часть лицевой стороной к полу и прикрепляем крышу. Затем крепим вторую боковину и дно секции. Прикручиваем заднюю стенку и переворачиваем модуль лицевой стороной вверх. Навешиваем дверцы и устанавливаем шкаф на место. Вставляем полки и выдвижные ящики. Сборка закончена.

Дополнительные материалы для сборки

Для качественной сборки модулей и соединения их между собой, необходима специальная соединительная фурнитура:

• Конфирмат (еврошуруп) – обеспечивает удобное, надёжное, максимально точное соединение деталей между собой путём завинчивания шестигранником. Допускает последующую разборку. Минус конфирмата – при использовании нужны только сквозные отверстия (для крепления крышки стола не подойдёт).
• Минификс (эксцентриковая стяжка) – позволяет соединить и разъединить любые, расположенные перпендикулярно друг другу детали, не ослабляя крепления. Минус минификса – требуется специальное сверло Форстнера для его установки и очень точное сверление.
• Шкант (чопик) – простое крепление. Сверлятся отверстия в двух деталях, по 2-3 капли клея в каждое. В одно из них вбивается на половину длины шкант, вторая деталь насаживается сверху. Минус шканта – очень тяжело разъединить, не повредив детали.
• Мебельная угловая стяжка – простой в установке, надёжный соединительный элемент. Достойно заменяет современную фурнитуру.
• Межсекционная стяжка – соединяет мебельные модули между собой, обеспечивает жёсткость конструкции.